Sei sale, al primo piano della Basilica Palladiana, qui ha sede il Museo del Gioiello di Vicenza. Fino al 2027 sarà possibile visitare “Gioiello – Italia”: la mostra biennale inaugurata nel 2025 che, attraversando venticinque secoli di oreficeria italiana racconta la storia di una forma d’arte per troppo tempo considerata minore. Ne abbiamo parlato con Paola Venturelli, conservatore del Museo, ospite a Vicenzaoro September 2026, l’evento internazionale leader del settore orafo e gioielliero organizzato da Italian Exhibition Group.
Questa esposizione biennale si chiama Gioiello – Italia. Che ruolo ha il mondo del prezioso nella storia del patrimonio artistico italiano?
I monili hanno un ruolo enorme nella storia dell’arte italiana, anche se è una materia poco attenzionata e definita arte minore. In primis, il gioiello fa parte della nostra tradizione e della storia della penisola: nell’oreficeria, infatti, sono entrate anche personalità grandissime. Pensiamo, ad esempio, a Benvenuto Cellini, che oltre a uno scultore, era anche un orafo.
Perché storicamente l’oreficeria veniva definita arte minore?
In realtà fino al Seicento, e per certi versi anche oltre, non esisteva questa divisione tra arti maggiori e arti minori. Molti artisti, infatti, avevano una formazione orafa nei secoli precedenti. È proprio nel Seicento che comincia a decadere la concezione dell’artista universale: le arti meccaniche vengono progressivamente svilite e considerate inferiori. Si arriva poi all’Ottocento, quando la frattura tra arti minori e arti maggiori è fortissima e l’oreficeria assume un ruolo del tutto subordinato rispetto a pittura, scultura e architettura, considerate più nobili.
Perché era avvenuta questa svalutazione?
C’è un cambiamento di teorizzazione: le arti meccaniche vengono considerate arti vili, un fare manuale, in cui si lavora artigianalmente con gli attrezzi e quindi collocato a un livello inferiore. Le arti nobili sono le arti del pensiero: la filosofia, la scrittura. Anche la pittura, per un periodo, fatica a trovare collocazione, ma poi riesce a riacquisire prestigio, mentre l’oreficeria resta confinata nel settore delle arti minori. E la definizione stessa è indicativa: all’estero è scomparsa da tempo, in Italia sopravvive ancora, se pensiamo che nelle università si insegna tuttora la “storia delle arti minori”.
Anche se basta entrare al Museo del Gioiello per comprendere che anche i preziosi rappresentano una forma d’arte molto elevata.
Esattamente, nel secondo dopoguerra si sviluppa un desiderio di rinascita dell’oreficeria. La mostra Gioiello – Italia dedica una sezione intera a questa svolta nel modo di intendere il gioiello, portata avanti da un gruppo di artisti, pittori, scultori e orafi decisi a rifocalizzare l’attenzione sul gioiello, inteso come opera d’arte a tutti gli effetti, dotato di proprie categorie interpretative. Nascono così, nella seconda metà del secolo, il “gioiello d’autore” e il “gioiello d’artista”: pensiamo a Pablo Picasso, a Marcel Duchamp, e in Italia a Fausto Melotti o a Bruno Martinazzi e Aligi Sassi, grandi scultori e pittori che nella loro carriera abbracciarono anche l’oreficeria. Il legame tra arti maggiori e minori è, in realtà molto sottile. Nel percorso espositivo, allestito per materiali — dall’oro al corallo, dal vetro antico al micromosaico, alle perle e alle gemme — questa tensione tra artigianato e arte attraversa ogni sala. La si ritrova nella granulazione etrusca dell’oreficeria antica, nel mercato del cammeo che a Roma, tra Ottocento e primo Novecento, reinterpretava l’archeologia nei gioielli dei Castellani, fino al Déco e all’astrattismo italiano dei coralli anni Sessanta.
L’ultima sala del museo del gioiello, dedicata alle icone dell’oreficeria, permette di cogliere appieno questo legame tra gioiello e arte. Il bracciale di Gianmaria Buccellati ne è un esempio.
Quel bracciale è un’opera straordinaria e l’ho voluto proprio nell’ultima sala, la sezione Icone, dove convivono tre personalità orafe emblematiche: Edgardo Mannucci, scultore che lavora nell’ambito dell’informale, Mario Pinton, fondatore della scuola di Padova, un teorico, quasi un matematico dell’oreficeria e Gianmaria Buccellati, che ha un approccio da imprenditore capace di portare la maison, non solo in America ma anche in Oriente, senza mai rinunciare alla tradizione. Quel bracciale a fascia è l’evoluzione di un lavoro sul traforo che il padre Mario aveva iniziato negli anni Venti: si prende la lastra, la si fora fino a trasformarla quasi in un merletto. Gianmaria introduce nel gioiello un effetto di snodabilità eccezionale, frutto di uno studio di agganci e meccanismi nascosti.
